Jantares valiosos e lugares escondidos Covid-19 fechado para sempre
Nos reunimos hoje para lamentar o restaurante de 150 anos que servia travessas de frango frito e creme de milho em Abilene, Kan. Para dizer adeus ao café de New Orleans que era um destino para enormes omeletes de caranguejo e conversas sem fim. Prepare um último drinque na taverna em Cambridge, Massachusetts, onde os frequentadores chegaram às 8 da manhã. e para o restaurante Austin onde Janis Joplin quase canta as luzes de néon nas paredes.
Eram marcos locais: poços de água, lojas e pontos de encontro que resistiram às recessões e à gentrificação, às guerras mundiais e à Grande Depressão, apenas para sucumbir este ano à devastação econômica do coronavírus. Este é o seu obituário.
Milhares de empresas fecharam durante a pandemia, mas o desaparecimento de tantos locais queridos é especialmente profundo. Eles foram tecidos para a identidade de grandes e pequenas cidades, suas paredes cheias de fotos de celebridades e prêmios de Melhor De. Alguns tinham cerca de um século. Outros, como o restaurante Ma’am Sir Filipino em Los Angeles, levaram apenas alguns anos para conquistar o coração de seus bairros.
Seus fechamentos deixaram espaços em branco em todo o país, à medida que proprietários de casas liquidam suas lembranças e clientes melancólicos deixam homenagens nas redes sociais relembrando os primeiros encontros e propostas de casamento. E há novas preocupações: se essas instituições não podem sobreviver, o que pode? E quem ficará de pé para salvar nossas memórias e unir nossas comunidades quando esta pandemia terminar?
Se você fosse ao Cantab Lounge às 8 da manhã, encontraria frequentadores regulares chamados Hoopy ou Ralphie Moneybags ou Growling John ou Illinois, caras que apareciam todas as manhãs, como se tivessem um relógio para marcar.
Isso foi antes de Cambridge, Massachusetts, se tornar uma cidade do boom tecnológico, lar de um escritório satélite do Google de 300.000 pés quadrados completo com canoas decorativas e um putting green em miniatura interno.
Naquela época, este trecho da Massachusetts Avenue era realmente sujo. O Cantab só aceitou dinheiro. A barra estava sempre pegajosa e você não gostaria de usar o banheiro. Em um debate no Senado em 1996, o candidato republicano Bill Weld apresentou o estabelecimento como um argumento contra a assistência pública, dizendo: “Eles recebem o cheque, vão a Cantab pela manhã e bebem”. (A concorrência reclamou que o comentário foi bom para os negócios da Cantab.)
Mas se você entrou na noite certa, você pode encontrar um hit de poesia ou uma noite bluegrass ou Little Joe Cook and the Thrillers. O pai de Ben Affleck costumava trabalhar lá, servindo aos carteiros de folga da Budweisers. Até os mosquitos eram, de alguma forma, únicos em Cambridge; Hoopy, por exemplo, carregava palavras cruzadas no bolso interno e deu sua profissão de “solipsista”.
Em julho, quando o proprietário da Cantab, Richard Fitzgerald anunciou que iria colocá-lo à venda depois de 50 anos, um uivo de angústia se elevou daquela velha e desmazelada Cambridge boêmia. Fitzgerald, conhecido como Fitzy, espera encontrar um novo comprador para reabrir o local no verão; Esperemos que continue com seu estilo antigo e cativante.
– Ellen Barry
Nova Orleans
Manhãs longas com omeletes de caranguejo e cupcakes
Os bares e boates que fecharam em Nova Orleans este ano representam uma infinidade de tempo perdido: conversando sobre cervejas e os restos de um banh mi no Lost Love Lounge, depois que um amigo da banda de um amigo tocou no Saturn Bar., Desistindo de um novo pub crawl para o canto da sereia do Circle Bar.
Ainda assim, à medida que envelhecemos, lugares que antes eram apenas para as manhãs tornam-se pontos de encontro. Foi o que aconteceu com o Cake Cafe and Bakery, localizado em uma esquina amarela brilhante no bairro de Marigny.
Nas manhãs de sábado e domingo a fila saía pela porta, gente esperando por torradas, biscoitos com molho e omeletes de caranguejo do tamanho de listas telefônicas; Eu poderia adicionar um muffin por um dólar.
A equipe conhecia a maioria dos clientes de vista, exceto durante a temporada de carnaval, quando os turistas se aglomeravam. Naquela época, os conhecedores já haviam pedido um bolo rei, para competir com os melhores da cidade. Fechou em junho.
Meus filhos nunca conhecerão o prazer de uma longa noite de conversas sem objetivo no Lost Love Lounge. Mas eles conheceram longas manhãs no Cake Cafe, que pode ser o primeiro ponto de encontro que amaram e perderam.
– Campbell Robertson
Havia um ditado que dizia que todos em Spokane, Washington, sabiam: se ele não conseguir encontrar em nenhum outro lugar, o elefante branco ficará com ele.
Enquanto as superlojas e a Amazon devoravam o cenário do varejo americano, a White Elephant mantinha a sua, uma pequena loja teimosamente independente. Fundado em 1946, os preços ainda eram marcados em Sharpie preto, e os compradores pagavam dez centavos para montar o elefante mecânico na frente. Era um destino de varejo de brinquedos, barracas e iscas de pesca. As pessoas faziam fila para bonecos Cabbage Patch e ursos Teddy Ruxpin. As crianças puxavam os carros Matchbox pelos corredores.
Não mais. O elefante branco, um lugar tecido em muitas infâncias no leste do estado de Washington, foi uma vítima de 2020.
“Quando o Covid apareceu, isso o tornou definitivo, pensamos que deveríamos ir em frente e chamá-lo”, disse Mary Conley, cujo marido, John R. Conley Sênior, começou o negócio como uma loja de excedentes de guerra. . Ele morreu em 2017.
Em junho, os clientes vestiram máscaras e fizeram fila para um último dia de caça a pechinchas enquanto os Conleys esvaziavam seu estoque e se preparavam para vender suas duas vitrines.
– Jack Healy
Os avisos sobre as batatas fritas eram tão lendários quanto as próprias batatas fritas.
Grande é enorme!
Peça isso com amigos.
Sério, você não pode comer sozinho.
A Loja de Cachorro-Quente Original tinha “cachorro-quente” bem no nome, mas eram as batatas fritas: perfeitamente cortadas, fritas duas vezes em óleo de amendoim para ficar mais crocante, servidas em uma pilha enorme em uma cesta de papel, com xícaras laterais de molho. ou produto de queijo – sobre o qual todos estavam falando.
Ninguém realmente o chamou pelo nome completo. Talvez “o original”. Mas geralmente era apenas “O”. Ou, especialmente entre meus amigos do ensino médio e alunos da Universidade de Pittsburgh no bairro de Oakland da cidade, “o Dirty O.”
O lugar era o favorito de Michael Chabon, um graduado da Pitt cujos dois primeiros romances se passam na cidade. Em suas lembranças, ele me disse, são 2 da manhã e “Tenho saído com amigos e bebido, e estamos todos tropeçando em Oakland, que está completamente escuro, e não há nada aberto, exceto este farol brilhante do O . “
Décadas mais tarde, você ainda pode ouvir o barulho dos videogames e imaginar o segurança noturno franzindo a testa para uma seção transversal diversificada de Pittsburgh. “Na minha memória, sempre está muito frio por fora e muito quente por dentro, e esse tipo de miasma de gordura de cestos de fritura paira sobre tudo.”
O jornal estudantil Pitt informou que, quando o O fechou em abril, os proprietários serviram mais um pedido gigante de batatas fritas. doando 35.000 libras de batatas para caridade.
– Scott Dodd
os anjos
Local filipino com ambiente animado
Quando Charles Olalia decidiu abrir um restaurante filipino no badalado distrito de Silver Lake, em Los Angeles, ele queria “mostrar a comida e a atmosfera do meu país – lindo, movimentado e amoroso” para um grande público, disse ele.
“Foi a experiência gastronômica completa do que é a cultura filipina”, disse Olalia, 37, que imigrou para os Estados Unidos quando tinha 20 anos.
O Ma’am Sir abriu suas portas em 2018 e recebeu ótimas críticas por suas interpretações criativas de pratos filipinos exclusivos, como porco sisig e rabo de boi kare-kare.
Sua decoração tropical e atmosfera festiva atraiu multidões de filipino-americanos como Cheryl Balolong, 41, que cresceu visitando locais de estilo cafeteria filipino tradicional em shopping centers, pegando pratos em vitrines, comendo e saindo.
“Senhora senhor, era diferente”, disse ele. “Era um lugar onde tínhamos o orgulho de trazer amigos que não eram da nossa cultura.” Quando a Sra. Balolong se casou, sua festa de despedida foi realizada no Madame Senhor.
Então veio a pandemia. Em agosto, o Sr. Olalia fechou o local. “Dia após dia, colocando comida em uma caixa e vendo uma sala de jantar vazia, eu estava me afastando cada vez mais do que o restaurante realmente era e do motivo pelo qual o construí”, lembrou.
– Miriam Jordan
Austin, Texas
Um paraíso universitário com contrabando e tagarelice no passado
Para gerações de alunos da Universidade do Texas, uma refeição de costela no Threadgill’s era a coisa mais próxima da comida da mamãe. E com música ao vivo na maioria das noites, cada experiência de jantar também parecia uma festa.
O lugar era uma referência em Austin desde que Franklin Roosevelt estava na Casa Branca. Seu proprietário original, Kenneth Threadgill, um ex-contrabandista e conhecido yodeler, foi o primeiro vendedor licenciado de cerveja pós-proibição no condado.
Threadgill’s começou a oferecer música ao vivo na década de 1940, com artistas locais de blues pagos em rodadas de cerveja. UTAH. Estudantes se reuniram lá, incluindo um estudante rebelde chamado Janis Joplin, que fazia aparições regulares no microfone aberto.
Na época em que Eddie Wilson comprou a Threadgill’s em 1977, ela estava fechada há alguns anos e estava deteriorada. Ele foi reaberto em 1981 e se tornou a casa dos Waller Creek Boys, Jimmy Dale Gilmore e outras lendas da música de Austin.
Threadgill’s era o lugar onde você cortejava um primeiro encontro com um filé de frango frito e torta de nozes. Foi onde você comemorou as vitórias de Longhorn e lamentou as perdas.
Sandra Wilson disse que ela e seu marido ficaram de coração partido com a paralisação em abril, que deixou 50 funcionários desempregados. Mas depois de anos de aluguéis crescentes, a Covid-19 tornou quase impossível continuar.
– Jamie Stockwell
Pikeville, Ky.
Coal Country Meltdown em Kentucky Hills
Na América rural, longe de aeroportos, arranha-céus e horários de pico, certos tipos de restaurantes são difíceis de encontrar, tornando-os ainda mais charmosos quando você os descobre.
O Blue Raven, em Pikeville, Ky., Foi um deles. Teria sido um ótimo restaurante em qualquer lugar, mas em Pikeville as pessoas sabiam que tinham muita sorte em tê-lo.
O Blue Raven era elegante sem esforço. Era o tipo de lugar onde você pode ir a um terceiro encontro sem parecer que está se esforçando demais. E de alguma forma ele conseguiu combinar o charme de uma pequena cidade do leste de Kentucky com um menu de fusão moderno que girou para os caprichos de seus trabalhadores.
Um de seus últimos pratos antes de fechar em maio: tarte de frango miso com chantilly e molho picante.
– Will Wright
Coral Gables, Flórida
Um lugar para comer a “cozinha do sol”
Ortanique on the Mile era o lugar para onde os moradores levavam seus parentes que moravam fora da cidade para saborear um lugar com gosto de Miami. As paredes brilhavam. Os mojitos estavam entre os melhores da cidade. A comida era a “cozinha do sol”, gostava de dizer Cindy Hutson, chef e coproprietária.
Bouillabaisse de estilo antilhano. Mexilhões cozidos no vapor em um caldo de cerveja Red Stripe picante. Um filé mignon que o sócio e coproprietário da sra. Hutson, Delius Shirley, recomendava a clientes como este: “Se você não gosta desse bife, eu compro”. (Eles gostam de mim.)
Seu primeiro restaurante, Norma’s on the Beach, em homenagem à mãe de Shirley, Norma Shirley, a Jamaica’s Julia Child, ficava na histórica Lincoln Road de Miami Beach. Eles mudaram o restaurante para Coral Gables há 21 anos e o renomearam.
“Fizemos festas para a Primeira Comunhão de um menino e depois quando eles se formaram no ensino médio”, disse Hutson. “Então nós fizemos uma festa para aquele mesmo garoto quando eles se formaram na faculdade. E então nós demos uma festa quando eles ficaram noivos. “
Tudo isso acabou este ano. “Eu chorei e chorei no começo”, disse Hutson. “Mas se tornou um grito de alegria com o grande número de respostas da vizinhança.”
– Patricia Mazzei
Abilene, Kan.
Durante 150 anos, eles vieram atrás de frango frito e biscoitos.
O Brookville Hotel parecia uma relíquia dos dias empoeirados da fronteira do Kansas: a fachada de madeira branca com letras pretas, porcelana azul e branca, charmoso papel de parede estampado antigo e cadeiras curvas de bistrô na sala de jantar. A comida também não mudou em décadas: frango frito, salada de repolho agridoce, creme de milho, brownies e tigelas de sorvete de baunilha, travessas de estilo familiar que se materializaram na mesa em porções generosas, como num passe de mágica.
Mas a pandemia foi demais para o hotel, que na verdade era um restaurante e instituição de 150 anos ao longo da interestadual na pequena cidade de Abilene, Kansas. Os visitantes diminuíram, junto com os ônibus lotados de turistas que se dirigiam para a Biblioteca e Museu Presidencial Dwight D. Eisenhower, nas proximidades. No início de outubro, a família Martin, proprietária desde a década de 1890, se aposentou.
“É com o coração muito pesado que devemos anunciar que o Covid, e a falta de tráfego, nos obrigou a fechar”, informam os proprietários escreveu no facebook.
– Julie Bosman
A cena culinária de Kansas City, Missouri é mais frequentemente associada ao churrasco, mas fiquei impressionado com outro lugar que era mais refinado do que carnes defumadas.
The Rieger, localizado em um hotel do início do século 20 com o mesmo nome, produzido Pratos deliciosos dos favoritos do Meio-Oeste com toque de chef.
Havia frango com molho barbecue, mas o frango foi feito à francesa. O sanduíche de lombo de porco foi frito em uma massa leve e iluminado com habaneros cebolas vermelhas em conserva. Houve uma ode à sopa de cebola francesa recheada com confit de porco e coberta com pele de porco crocante.
O porão abrigava um bar clandestino, Manifesto, que aceitava reservas por mensagem de texto e servia coquetéis artesanais.
O Rieger foi inaugurado em 2010 e rapidamente se tornou um grampo local. Mas a pandemia seria demais, e o restaurante anunciou seu fechamento em 16 de outubro em um post no Instagram.
Antes que isso acontecesse, Howard Hanna, que era o chef e proprietário, transformou o Rieger em uma cozinha comunitária que serve mais de 85.000 refeições gratuitas.
– John Eligon
