“Quando foi a última vez que você abotoou uma camisa?” Alessandro Sartori, diretor artístico da Ermenegildo Zegna, disse na semana passada em um telefonema de Milão antes de seu show de outono. A pergunta não era inteiramente retórica.
Como muitos de nós, o Sr. Sartori sempre vestiu roupas confortáveis e fáceis, com poucas das dimensões protetoras das roupas destinadas a nos proteger do mundo exterior. Não que tenhamos passado grande parte do ano passado em moletons, camisetas e moletons porque somos preguiçosos. Em vez disso, movemos nossa armadura de tecido porque não precisamos dela.
Em resposta, estilistas de roupas masculinas em Florença e Milão revelaram coleções na semana passada que, apesar de todo o seu otimismo, pareciam hesitantes, cautelosos, quase infantilizantes. Longe de se arriscarem a fazer afirmações ousadas sobre um futuro que com certeza trará grandes mudanças, exibiram uniformes para uma creche para adultos.
Na feira Pitti Uomo em Florença, Brunello Cucinelli entregou uma “mensagem de esperança e rápida recuperação para o futuro”, como ele a colocou em uma prévia da Zoom de uma coleção que levou elementos de roupas esportivas luxuosas e confortáveis que o transformaram em um manso , varejista bilionário, e os suavizou até um ponto de fusão.
Cucinelli começou em 1978 chicoteando malhas de cashmere. Foi Gene Pressman, o famoso comerciante da Barneys New York, que encorajou o designer novato a se ramificar em coleções inteiras com base em como ele se vestia. Nas décadas seguintes, o Sr. Cucinelli, filho de um fazendeiro, criou sozinho um modelo de guarda-roupa para os novos ultra-ricos. Sua fórmula de blazers, coletes, suéteres e calças em alpaca ou cashmere tratados como elementos modulares de um novo terno funcionou para pessoas que já haviam abandonado em grande parte os escritórios. Portanto, eles foram preparados para a era do trabalho remoto e o que se segue.
Nesta temporada, o Sr. Cucinelli produziu seu material elegante de maneiras mais desconstruídas do que nunca. Considere puffers tricotados em cashmere em vez de forrados com cascas de lã. Mesmo isso era mais prático do que presciente, já que os termostatos a jato particular podem ser surpreendentemente imprevisíveis. Ninguém quer que um capitalista de risco esfrie.
Na Ermenegildo Zegna, o Sr. Sartori, com um espetáculo intitulado “O (Re) Conjunto”, produziu uma coleção solidamente coesa que parecia ter se beneficiado dos meses de bloqueios em série na Itália. Com dores em um telefonema para evitar o termo “jaleco”, ele finalmente deixou escapar. E não há dúvida de que a jaqueta quadrada de trabalhador do século 19, que provou ser um novo local de trabalho remoto infalível, permanecerá conosco por algum tempo.
Funcional e misericordioso, o casaco nas mãos de Sartori se tornou luxuoso o suficiente para justificar o preço da Zegna e superar as contradições inerentes à confecção de uma roupa originalmente projetada para escavadores de trincheiras para aqueles que nunca ficaram calejados nas mãos.
A apresentação em vídeo de Zegna, que apresentou modelos passeando por marcos icônicos de Milão como a Piazza Olivetti e o campus de Bocconi, a principal escola de negócios da Itália, foi envolvente, embora frustrante, para aqueles que preferem experimentar uma coleção em todas as suas dimensões. Olhar de soslaio para as telas para obter detalhes nunca substituirá olhar para essas coisas IRL. Ainda assim, havia um vídeo dramático terminando com modelos dispostos nos quadrados de uma grade enorme que, dependendo de sua demografia, lembrava uma cachoeira Zoom ou o conjunto de “Quadrados de Hollywood”.
Na Etro, modelos ao vivo caminhavam por um espaço vazio na Via Tortona, no sudoeste de Milão, uma área que, antes de se tornar o Fashion Central, definia o lado errado das pistas e depois saía para o sol de inverno. De repente, uma série de roupas heterogêneas que pareciam quase incoerentes quando vistas em ambientes fechados fizeram muito mais sentido.
Longe de ser aleatório, a mistura de estampas de paisleys, xadrez, listras e leopardo de Kean Etro tinha um ponto deliberado, que apenas exigia enquadrar a paisagem urbana maior para se misturar. Em uma era pós-Covid, podemos todos nos encontrar menos limitados do que no passado por rígidos padrões de gosto, como sugeriu Etro. Por que não emparelhar cabo estampado com jacquards reciclados do logotipo Etro e um suéter com cinto como um vestido, se quiser. Quem disse que você não pode se vestir para a rua como se veste em casa?
Então, por que não usar macacão para trabalhar?
Este artigo apareceu pela primeira vez em um programa da Fendi criado em colaboração com Noel Fielding, o comediante britânico e apresentador do “The Great British Baking Show”. Normalmente Silvia Venturini Fendi está bem à frente da curva cultural, mas aqui sua criatividade parecia estagnar diante do fato de que “a normalidade perdeu o sentido”, como ela notou em uma ligação da Zoom de Milão.
Ou se ele não gostasse de alguma coisa. Se inicialmente parecia que a Sra. Fendi não poderia estar falando sério ao sugerir que os homens no futuro se vestissem para o escritório com túnicas acolchoadas com enchimento ou pijama trapunto ou roupa íntima térmica que parece algo saído de um catálogo de bebês adultos, desenvolvido em uma segunda olhada em quem ela era.
Quem disse, afinal, que os efeitos regressivos do curativo para confinamento serão reversíveis? Os Crocs certamente ficarão aqui por um longo tempo. Assim como chinelos nas ruas da cidade. Muitos de nós temos trabalhado em briefings todo esse tempo.
Os onesies também estavam na coleção Prada. Aqui eles são conhecidos como johns longos.
Poucas colaborações na memória recente suscitaram tanta emoção quanto Miuccia Prada e Raf Simons, ambos personagens de grande influência, cada um deles extremamente obstinado. Embora Simons pareça ser um designer que trabalha por instinto, os dons de Prada são pragmáticos e tão cerebrais que ela é o equivalente em design da atriz que você pagaria para ouvir a leitura da lista telefônica.
Isso ficou claro em uma conferência de imprensa virtual após o vídeo da Prada no domingo, durante a qual os dois designers conduziram a diplomacia profissional de nível Kabuki. Cada um afirmou que habitualmente concorda em discordar sobre sua nova prática. Se um designer odeia uma ideia, o outro objeta automaticamente. Você primeiro; não, por favor, depois de você.
A coleção resultante parecia menos colaborativa do que conjunta. Olhe para o lado e detecte os icônicos gestos masculinos de Simon: blusas justas, calças com poças fofas, mangas amassadas, bombardeiros gigantes, risca de giz, coisas adaptadas à paisagem adolescente que é o habitat natural daquele estilista. Olhe novamente e você verá o jogo astuto da Sra. Prada com os costumes e tropos de guarda-roupa da pequena nobreza dos quais ela é derivada: luvas com bolsas, roupas de lã duras e pesadas, silhuetas burgomeister e uma paleta de confeitaria.
Emoção e toque foram duas palavras ditas pelos dois na coletiva de imprensa (bem como em um vídeo Q. e A. aberto a alunos de todo o mundo) e aludidas em um ambiente construído a partir de salas cobertas de lã de ovelha no nuances de amêndoas da Jordânia – parte Sacher-Masoch, parte Meret Oppenheim. Naturalmente, estamos todos morrendo de vontade de sair do confinamento e dar um abraço em alguém. No entanto, quando o vírus diminuir e finalmente formos capazes de nos aventurar em público, será inevitável que queiramos nos vestir como as crianças presas em casa que nos tornamos à força? Pode muito bem ser.
Até então, não há nada de errado em se aninhar em ceroulas Prada feitas em mohair estampado, cashmere ou lã Shetland. No entanto, quando chegar o dia em que pudermos ir para o escritório, pegar o metrô ou embarcar no avião novamente, este revisor planeja trocar as camisetas e shorts por calças duras, um casaco decente e, se o orçamento permitir, um da Prada. casacos adultos gloriosamente subversivos, o rosa, se é que posso estragar o valor.