Últimas Notícias

Uma pequena ilha espanhola onde os piratas perambulavam

NUEVA TABARCA, Espanha – Quando adolescente, Federico Mérimée mergulhou em busca de ouriços-do-mar na pequena ilha de Nueva Tabarca. Naquela época, ele e seus amigos não tinham dinheiro para pagar o táxi aquático, então costumavam pegar carona do continente em barcos de pesca locais.

Atualmente, o Sr. Mérimée, 52, que dirige uma empresa de manutenção de elevadores, chega à ilha em sua própria lancha. Ele e sua esposa compraram recentemente uma casa de férias aqui.

Nueva Tabarca é uma das muitas pequenas ilhas ao longo da costa espanhola, onde algumas almas resistentes fizeram seus lares. Alguns, como Nueva Tabarca, que tem apenas 1,6 km de comprimento e 800 de largura, não têm lojas. Com mau tempo, os residentes podem ficar presos ali por dias. Mas, em troca, eles ficam livres de multidões e turistas barulhentos durante a maior parte do ano.

As pequenas ilhas da Espanha também são uma pechincha relativa. Enquanto as mansões chegam aos milhões em Maiorca, onde a família real espanhola tem residência, por exemplo, as casas em ilhas menores e mais remotas custam muito menos. Embora as baixas taxas de juros estejam ajudando a reviver o setor imobiliário espanhol, que viu uma queda de 4% nos preços em Barcelona durante a pandemia, o mercado de casas de férias ao longo da costa da Espanha e em suas ilhas continuará lento até que o turismo internacional acelere, segundo Jesús Encinar, fundador do idealista.com, portal imobiliário.

A casa de três quartos dos Mérimées na única cidade da ilha custava 200.000 euros, ou cerca de US $ 245.000. A porta da frente da casa se abre para uma rua de paralelepípedos onde os moradores põem suas mesas para refeições ao ar livre nas noites de verão.

Não há carros na ilha e as águas cristalinas que a rodeiam são protegidas como reserva marinha. Em poucos passos, os filhos do Sr. Mérimée estão na praia.

“Há anos queria um lugar aqui e agora tenho um”, disse ele.

Propriedades aqui são difíceis de encontrar. Embora algumas apareçam de vez em quando em sites de imobiliárias e algumas placas de “venda” penduradas nas varandas, a maioria das casas é vendida boca a boca.

“Os ilhéus ficam com as propriedades entre eles”, disse Tomás Joaquín, que dirige a Inmobiliaria Santa Pola, uma imobiliária no continente.

Os residentes são uma comunidade muito unida. Ao longo dos séculos, eles ganharam a vida pescando. Recentemente, eles administram restaurantes para caminhantes.

A maioria são descendentes de pescadores italianos que foram capturados e vendidos como escravos na costa do norte da África no século 18 antes de serem libertados e trazidos para cá pelo rei Carlos III da Espanha.

Naquela época, o Mediterrâneo era um mar de piratas saqueadores, segundo José Miguel Santacreu Soler, professor de História Contemporânea da Universidade de Alicante. Os piratas se esconderam nas enseadas de Nueva Tabarca e saquearam a costa espanhola.

Soldados foram posicionados na ilha para detê-los e uma população civil foi necessária para fornecê-los com alimentos. Carlos III mandou construir casas para os colonos italianos com pedras da pedreira local.

Em seu auge, cerca de 400 pessoas viviam em Nueva Tabarca, segundo o Dr. Santacreu Soler. Havia escolas, padarias, uma fazenda e um cemitério cheio de lápides com a mesma meia dúzia de sobrenomes italianos: Barroso, Bautista, Chacopino, Luchoro, Manzanaro e Parodi.

José Chacopino, 56, que saiu jovem para trabalhar como capitão de um navio de cruzeiro, recentemente largou o emprego e voltou às raízes.

Por 270.000 euros, ele e sua esposa, Sandra Pérez, 49, compraram para seus irmãos com sua herança, uma casa de 1.442 metros quadrados que antes pertencia à mãe de Chacopino.

No ano passado, antes da pandemia, eles transformaram o andar térreo em uma lanchonete e o andar superior arejado, com seu terraço externo e vista para o mar, em uma casa de três quartos onde pretendem passar o verão com sua filha adolescente.

Ao contrário do marido, a Sra. Pérez não nasceu aqui. Mas ela conhece bem a ilha e seus costumes. Ela costumava nos visitar quando criança, foi assim que ela e o Sr. Chacopino se conheceram e se apaixonaram, e ela sabia no que estava se metendo.

“É preciso estar bem organizado com a comida”, disse. “Você não pode viver aqui sem um barco. E você também precisa verificar a previsão do tempo. “

Masún Barroso, que dirige uma construtora em uma ilha com o marido, diz que muitos ilhéus optam por reformar suas propriedades porque contratar terceiros no continente pode ser caro.

Mas ele alertou que não é fácil.

“Você não pode simplesmente jogar o entulho em uma lata de lixo e esquecê-lo. É preciso colocar em sacos e tirar da ilha ”, disse.

Uma casa que a Sra. Barroso foi contratada para reconstruir e renovar em 2006 foi recentemente colocada de volta ao mercado por 180.000 euros.

Sua estreita fachada desmente o interior de 797 pés quadrados. Mantendo a estrutura da casa original, um mezanino está imprensado entre o térreo e o primeiro andar. As paredes da sala e dos quartos são apaineladas a madeira e mobiladas a azul e branco, conferindo ao interior um ambiente acolhedor e marítimo.

Mas estava em péssimo estado quando a atual proprietária, María Alcazar Benito, 74, o comprou há mais de uma década. Não havia banheiro. O telhado corria o risco de desabar. A única característica original recuperável era o piso de tijolos.

“Se você comprar um imóvel aqui, esteja preparado para gastar muito dinheiro. Tudo custa o dobro ”, disse Benito, referindo-se ao fato de que a contratação de um encanador, por exemplo, exige o pagamento de uma travessia marítima.

Mesmo assim, ele espera chorar quando a casa for vendida. Depois de anos de férias de verão com os netos, acordando com o guincho das gaivotas e o toque dos sinos das igrejas aos domingos, ela insiste que “a ilha é uma delícia”.

Mercedes González, 66, não resistiu ao apelo depois de trabalhar aqui por uma década como enfermeira residente. Terminado o contrato, compra uma das casas encomendadas por Carlos III no século XVIII.

Pedaços de conchas quebradas estão embutidos nas paredes grossas e arcos feitos de arenito extraído da pedreira. Determinada a manter essas características originais, a Sra. Gonzalez admite que a limpeza muitas vezes envolve varrer areia esfarelada das paredes da sala de estar.

“Eu só tenho que aceitar”, disse ele, vassoura na mão.

Por razões práticas, a maioria dos ilhéus vive e trabalha no continente durante o inverno e vem aqui apenas no verão ou nos fins de semana para desfrutar da tranquilidade e controlar o punhado de residentes idosos que ficam o ano todo.

Isolada do continente por quase três meses durante a quarentena nacional do ano passado, a ilha não teve mortes de Covid, apesar de sua população idosa. Os navios não podiam atracar no porto, exceto aqueles que prestavam serviços básicos e transportavam alimentos.

Jesús Soria, o policial residente, estima que em tempos normais a população varia entre nove vizinhos durante as semanas mais frias do inverno e cerca de 4.000 durante a temporada turística, quando uma estátua da Virgem Maria é retirada da igreja e colocada. em um barco que navega ao redor da ilha com uma procissão de turistas e vizinhos em seu rastro.

O crime é insignificante. No entanto, Soria se mantém ocupado, mesmo no inverno, por disputas de vizinhos e pedidos de ajuda com biscates.

“Muitas vezes sou chamado para apertar um botão após uma queda de energia ou mudar o canal da televisão de alguém”, disse ele com um sorriso.

Josefina Baile, 94, que mora em uma grande propriedade murada de frente para o mar, não sai da costa da ilha há dois anos.

Lembre-se de como a vida costumava ser difícil. Antes dos dutos serem construídos na década de 1990, não havia água encanada ou eletricidade. Os ilhéus tiveram que tirar água do poço na praça da cidade e captar a chuva dos telhados inclinados de suas casas.

“A vida mudou para melhor”, disse ele. “Eu gosto quando as pessoas vêm para a ilha.”

Em uma tarde fria de inverno, um grupo de jovens se aproximou na lancha de um amigo.

Apesar do uso constante da tecnologia por sua geração, todos concordam que parte do apelo de Nueva Tabarca é a impossibilidade de se conectar à Internet em seus celulares.

Uma das alunas, Paloma Riera, que está fazendo mestrado em direito, olhou ansiosamente para o outro lado da rua, para a placa de venda pendurada na varanda da Sra. Benito. “Se eu tivesse dinheiro, compraria uma casa aqui”, disse ele.

Source link

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo