Na Grécia, é quase normal

As cabeças de gesso de Dioniso haviam retornado. Os olhos azuis e malignos de Mati e os ímãs de geladeira do Partenon mais uma vez pendurados do lado de fora das lojas de souvenirs de Plaka e Monastiraki, onde os comerciantes tendiam fileiras e mais fileiras de sandálias de couro, anéis de prata, especiarias secas e chá na montanha de Creta. Os turistas também voltaram, senão tantos quanto você esperaria no coração histórico de Atenas em um dia de junho igualmente brilhante e azul de anos passados.

Eles caminharam pela Rua Pandrossou com suas máscaras, enchendo os terraços dos restaurantes que se alinham nas ruas sinuosas do bairro de Psiri enquanto o sol se punha para compartilhar pratos de purê de feijão, polvo grelhado e salada grega. As ruas zumbiam com o rugido de vozes e copos tilintando, mas nenhuma música. Nenhuma música seria permitida por mais uma semana. A maioria das máscaras estava fora agora, revelando rostos contentes e deslumbrados pelo sol, e talvez o mais leve lampejo de inquietação persistente.

Em 14 de maio, a Grécia abriu oficialmente suas portas para visitantes vacinados e negativos para Covid de grande parte do mundo, incluindo os Estados Unidos. Ao fazer isso, o país antecipou uma reabertura mais ampla da União Europeia em um momento em que os casos de coronavírus continuavam altos e mais de três quartos da população grega ainda não estava vacinada. Foi uma aposta que a Grécia não podia deixar de fazer, depois de ver sua economia encolher impressionantes 8,2% em 2020. O país recebeu apenas 7,4 milhões de visitantes no ano passado, em comparação com 34 milhões em 2019, quando viagens e turismo representavam mais de 20% do produto interno bruto.

“Está além da vontade. Precisamos que as pessoas voltem”, disse Chara Lianou, uma ateniense com cabelo tingido de lilás e acrílico combinando que estava servindo café no Kafeneion 111 em Monastiraki. “A economia precisa disso e, quando você volta ao trabalho, sente que está fazendo algo. A comunicação com as pessoas, mesmo as ruins, torna o meu dia ”, disse ele, enquanto um novo grupo de clientes se instalava ao nosso lado.

Cheguei a Atenas em um sábado no início de junho após um breve susto no qual quase perdi a janela de 24 horas para enviar eletronicamente um Formulário de localização de passageiros, ou PLF, uma das novas medidas necessárias para quem entra na Grécia vindo do estrangeiro. Pelo menos seis pessoas tiveram o embarque negado em meu voo de Berlim por não terem apresentado o PLF ou por não terem feito isso de maneira incorreta. Quem entra no país do exterior também deve ter o comprovante de vacinação ou teste negativo (não mais de 72 horas para PCR ou 48 horas para antígeno) e o pessoal médico está estacionado no aeroporto para realizar os testes necessários em laboratórios móveis. Quando visitei, havia uma máscara e um mandato de distanciamento social em todos os lugares públicos, mesmo ao ar livre, embora tenha sido reduzido a espaços internos e externos muito lotados.

Para os não vacinados, existe um elemento adicional de incerteza.

“Você está sempre um pouco preocupada”, disse Sonia Higuera, uma representante farmacêutica colombiana que visita Atenas de sua casa na Suíça, onde apenas cerca de um terço do país é vacinado. “E se eu for positivo e tiver que ficar 14 dias neste país em quarentena?”

E, no entanto, com todas as restrições, a aposta grega parece estar dando certo. Um mês após a reabertura, os casos de coronavírus no país atingiram uma baixa recorde, enquanto o número de visitantes continua a aumentar, especialmente dos Estados Unidos, onde companhias aéreas como americano Y Unido Eles oferecem mais voos diretos diários para a Grécia do que em qualquer outro momento.

“Falei com um dos meus amigos um pouco antes de vir, e ele disse: você é a quarta pessoa com quem falei hoje que vai para a Grécia. O que está acontecendo na Grécia?”, Disse Melissa Pappas, uma nova-iorquina que visita o Acrópole com seu pai e irmã. Eles reservaram a viagem no último minuto após saberem da reabertura e estavam explorando Atenas antes de seguirem para o norte para escalar o Monte Olimpo.

“Quando a Grécia foi inaugurada em 14 de maio, dissemos, vamos lá”, disse Alla Wilson, diretora de marketing de Memphis que estava visitando a Grécia com o marido por um ano. “Casamos em maio de 2020 e tivemos que cancelar tudo. Então, tecnicamente, esta é nossa lua de mel e nossa viagem de aniversário ”, disse ele.

Depois de chegar a Atenas, a Sra. Wilson e seu marido caminharam pelo norte da Grécia antes de seguirem para as ilhas, Santorini e Antiparos. “Estamos muito felizes por termos podido vir quando o fizemos”, disse ele. “Este é o momento perfeito. Ele se sentia totalmente seguro. Evite as multidões. Você não tem que esperar na fila. “

“E agora os estrangeiros estão chegando”

Para ter certeza, os locais turísticos populares estavam muito menos lotados quando eu o visitei do que há alguns anos, quando uma visita a Atenas na alta temporada estava começando a parecer uma má decisão. Às vezes, eu me via quase sozinho à sombra do Partenon, aquela antiga estrela polar grega que Le Corbusier, o influente arquiteto modernista, chamou de “a base de todas as medidas na arte”, algo que teria sido quase impossível nos anos anteriores. . Um guarda da Acrópole me disse que quando o local foi reaberto pela primeira vez em abril, muitos gregos vieram visitá-lo, muitas vezes pela primeira vez. “E agora vêm os estrangeiros”, acrescentou. “O que nos deixa muito felizes.”

Pode não haver lugar no mundo que tenha passado por uma transição tão drástica do bloqueio total para a reabertura global como a Grécia. No início de maio, ainda eram 21 horas. toque de recolher e os residentes só foram autorizados a deixar suas casas por um número limitado de razões essenciais com a permissão oficial do governo por meio de um sistema automatizado de mensagens de texto. Mas apenas um mês depois, fui visitar o restaurante recém-inaugurado Tzoutzouka no antigo bairro industrial de Rouf, a sudoeste da Praça Omonia, encontrei o terraço cheio de excêntricos e elegantes atenienses de pelo menos três gerações.

“É incrível, sempre há casa cheia”, disse o chef Argyro Koutsou. “Tínhamos fé que seria bom, mas não esperávamos que fosse tão cedo.” Embora não tenha nenhum treinamento formal em culinária, a nativa de Atenas conquistou um culto de seguidores enquanto cozinhava em restaurantes nas ilhas de Zakynthos, Paros e Chios, onde se tornou conhecida por sua culinária aventureira que salta de região em região, degustando e reinterpretando receitas tradicionais. Grego. usando ingredientes inesperados e ultra-locais. “Eu uso coisas que a maioria das pessoas não usa”, diz ele. “Eu sou uma pessoa da cabeça aos pés. Adoro o peixe selvagem que não é muito nobre. Se for fresco e vier de água boa e você o tratar com respeito, é sempre um prato saboroso. ”

Os destaques em Tzoutzoukas incluem purê de ervilhas amarelas da pequena ilha de Schinousa com lulas em conserva e, da aldeia de Arachova, uma mistura fermentada de cereais e iogurte chamada trahanas, servida com cavala defumada, tomilho-limão e mascarpone e temperada com Carolina. óleo ceifeiro de pimenta. Junto com Annie Fine Cooking No bairro de Neos Kosmos, o Tzoutzoukas é um dos vários restaurantes de Atenas administrados por chefs mulheres que abriram pela primeira vez durante a maior reabertura grega até agora com grande sucesso.

“Estávamos preocupados que as pessoas estivessem um pouco entorpecidas, mas era exatamente o oposto”, disse Koutsou. “Nos primeiros dias, você viu na mesa que os amigos que conhecia não se tocavam. Mas depois de três semanas, conforme as vacinas aumentam, as pessoas estão se abrindo muito. “

Claro, nem todo mundo está tão animado com a reabertura, especialmente depois do ano passado, quando a Grécia se abriu para turistas apenas para ver Covid invadir o país no final do verão, inundando hospitais e causando fechamentos estritos.

“Em junho e julho os casos eram tão baixos que esquecemos completamente do vírus e de repente em agosto começou a enlouquecer. E dissemos, ok, todos nós vamos morrer agora ”, disse Ariadni Adam, jornalista da Vogue Grécia. “E eu acho que se fizermos da mesma forma, setembro será a nova variante ateniense ou variante da ilha grega ou o que quer que seja. Sou a favor da abertura ao turismo, porque sei que é a nossa economia e temos que nos recuperar, mas ainda é preciso acompanhar a situação. ”

Falei com a Sra. Adam no galeria Nacional no distrito de Pangrati, um museu dedicado principalmente à arte pós-bizantina grega que foi inaugurado em março após uma expansão de € 60 milhões (cerca de US $ 71,6 milhões) de oito anos, um dia antes do 200º aniversário da Guerra da Independência da Grécia. Uma exposição temporária enfoca aquele período da história do país, mas fiquei fascinado por dois extraordinários pintores modernistas gregos: Konstantinos Parthenis, cujas obras de sonho pós-impressionista reinterpretam imagens bizantinas e helenísticas, e seu aluno, Yannis Tsarouchis, que talvez mais do que qualquer um outro Ele veio a definir o modernismo grego com suas representações deslumbrantes de marinheiros, soldados e outros corpos masculinos.

Nos próximos meses, o calendário da cultura grega voltará a florescer, com festivais ao ar livre como o Festival de Atenas e Epidauro, com performance de Brian Eno em 4 de agosto na base da Acrópole, e um Cultura Onassis exploração da inteligência artificial, bem como mais encontros de nicho, como o retorno em outubro do festival cult de música eletrônica A natureza ama a coragem para as costas de Creta.

“Nosso principal objetivo agora é criar conteúdo que não seja sobre o que perdemos, mas sobre o que ansiamos. Arte sobre o presente ”, disse Afroditi Panagiotakou, diretora da Onassis Culture, que também patrocina a 7ª Bienal de Atenas neste outono.

Uma onda de euforia

Depois de alguns dias em Atenas, fui ao Pireu para pegar uma balsa para as ilhas, certificando-me de preencher meu formulário confirmando que eu havia recentemente testado negativo ou estava totalmente vacinado (é o sistema de honra em balsas). Partimos no início da tarde e senti minha primeira onda de euforia pós-pandemia de viagens, enquanto observava o brilho dourado do pôr do sol sobre o Mar Egeu do convés traseiro varrido pelo vento, onde gregos e visitantes estrangeiros enchiam mesas para comer. e beber, fumar e conversar até tarde da noite.

“Vou pintar e fazer cerâmica, nadar e comer”, disse Carolyn Nichols, cosmetologista aposentada e às vezes artista de Santa Bárbara, Califórnia, que compartilha uma garrafa de vinho com amigos no convés. Ele estava indo para Amorgos por três semanas, uma viagem que reservou sem pensar duas vezes quando soube que a Grécia estava começando. “Quero viajar o quanto puder andar, falar e encontrar o avião”, disse ele.

Paramos em Syros depois de escurecer, as luzes do porto e as cúpulas da igreja iluminadas nas encostas brilhando no mar escuro, então continuamos para Paros, meu destino final. Conhecida por suas antigas pedreiras de mármore e aldeias clássicas das Cíclades, Paros é a favorita dos europeus ricos, especialmente os franceses, cujas vilas e casas de férias estão espalhadas por toda a ilha.

Muitos deles haviam retornado, seja de avião, de balsa, ou talvez de megaiate, um segmento do setor de viagens da Grécia que não apenas resistiu à atual crise econômica, mas está prosperando além de todas as expectativas. Como Fotis Geranios, gerente fundador da International Yacht CorporationÉ preciso lembrar que, para muitas das pessoas mais ricas do planeta, o último ano e meio foi muito bom para os negócios.

“A temporada passada foi boa, não é surpreendente, mas este ano é uma loucura”, disse ele, acrescentando que os americanos respondem por grande parte do aumento. “Eles passaram o ano passado nas Bahamas e agora querem voltar para o Mediterrâneo. Os últimos seis meses foram mais movimentados do que nunca. “O ano passado teve muitos voos charter em que os passageiros nunca saíram do navio, disse Geranios. Eles atracavam para buscar suprimentos e continuavam navegando.

Mas era outra história para hotéis, restaurantes e outros pequenos negócios nas ilhas, muitos dos quais dependem fortemente do influxo de visitantes estrangeiros para se manterem à tona. Para eles, a reabertura é um salva-vidas.

“É como uma guerra. É uma loucura. A vida é bela e de repente tudo muda”, disse Mario Tsachpinis, 38, presidente da associação de restaurantes de Naoussa, o povoado mais pitoresco e popular de Paros, cujo restaurante Mario está localizado no elegante porto antigo de Naoussa. Foi um momento extremamente difícil para os restaurantes da ilha, disse Tsachpinis, cujo pai abriu a tradicional casa de ouzo algumas portas abaixo e cujo irmão é dono da taverna ao lado.

Mas depois de meses de medo, incerteza, bloqueios e regulamentos em constante mudança, os turistas finalmente voltaram, tilintando taças de vinho local com especialidades de Mario, como polvo seco ao sol com geleia de limão picante e risoto com açafrão, vegetais frescos e peixe branco. O sol poente banhava o antigo cais do porto em ouro rosa e magenta.

“Dois anos atrás foi o melhor ano em décadas, então não é uma boa ideia comparar com isso, mas este ano é muito melhor do que no ano passado”, disse Nikos Frantzis, ex-jornalista financeiro que dirige Marina Bungalows, um hotel simples, mas de bom gosto, nos arredores de Naoussa, com sua esposa, a escritora de culinária Niki Mitarea. “É melhor do que as nossas expectativas”, acrescentou. “Isso nos deixa mais otimistas sobre o futuro.”

Passei grande parte do meu último dia em Paros, em Kolymbithres, a praia mais notável da ilha, que fica dentro de uma vasta baía rasa, onde formações rochosas curvas gigantescas, gastas como mármore com o passar do tempo, se erguem da areia macia. corda. piscinas naturais de sal e enseadas escondidas.

“É como uma lufada de ar fresco”, disse Orpheus Christopoulos, um local tatuado em um maiô vendendo coquetéis na praia quando perguntei como ele se sentia sobre a reabertura. “Foi um inverno estranho, um inverno rigoroso”, disse ele. Ele perdeu seu pai para Covid. O bloqueio foi extremo: “O mais difícil é que os pescadores locais não conseguiam nem ir pescar”, disse.

“A vida na ilha mudou muito. Sentimos falta da música. Sentimos falta de Panigiri ”, acrescentou o Sr. Christopoulos, referindo-se aos festivais tradicionais de música, comida e dança que aconteciam por séculos nas aldeias das ilhas gregas até que a pandemia os deteve. Ainda não se sabe quando o Panigiri retornará.

Mas em pouco tempo, outro vendedor de bebidas correu para a praia com um alto-falante portátil pendurado no ombro, tocando reggaeton e sorrindo. Um grupo próximo de banhistas franceses expressou aprovação. Um casal romeno propôs um brinde. A música era contra as regras. Todos nós sabíamos disso, mas enquanto as ondas batiam nas rochas sob o sol escaldante do Egeu, ninguém parecia se importar.

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